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El sensor de la cámara lo podemos encontrar dentro del cuerpo de la cámara, justo detrás del objetivo, y es el encargado de captar toda la información que formará nuestra imagen.

En tiempos de la cámara analógica el sensor de la cámara sería el carrete que cargábamos en la cámara y que posteriormente revelábamos en el laboratorio.

El sensor se encuentra justo detrás del espejo que nos manda la escena al visor de nuestra cámara, OJO esto ocurre en la cámaras reflex; en las cámaras compactas el sensor lo encontramos justo detrás del objetivo al igual que con la nuevas cámaras mirrorless, en estas cámaras no existen ni el espejo ni la cortinilla, en estos dos tipos de cámara el sensor se activa de manera electrónica.

El sensor está formado por millones de células fotosensibles, las cuales recogen la información necesaria de intensidad y color para formar la imagen. Cada celda incluye un fotodiodo que transforma la luz en electricidad que manda al procesador y este finalmente genera la imagen que se graba en nuestra tarjeta. Las celdas solo detectan la intensidad de la luz, para el color el sensor dispone de filtros que descomponen la luz en los tres colores primarios (rojo, verde y azul).

Cuando hablamos de los megapixeles de un sensor nos estamos refiriendo a la cantidad de celdas que hay en nuestro sensor, es decir, si hablamos de un sensor de 20Mpx, ese sensor tendrá 20.000.000 de celdas que recogen la luz de nuestra imagen.

Ahora que sabemos cómo funciona el sensor de nuestra cámara veremos los diferentes tamaños de sensor:

• Full frame o formato completo: se corresponde con el fotograma de 35mm y su tamaño es 36x24mm
• APS-H: aprox. 29,2 x 20,2 mm
• APS-C: usado en Nikon, Pentax y Sony, con un tamaño de 23,6×15,7mm
• APS-C: usado en Canon con un tamaño de 22,2×14,8mm
• Foveon: usado en cámaras Sigma y con un tamaño de 20,7×13,8mm
• Micro Cuatro Tercios. Dimensiones: 17,3x13mm

Como en muchas cosas, cuanto más grande mejor será nuestro sensor, a igualdad de megapixeles, estos estarán más separados lo que hará que cuando usemos una sensibilidad (ISO) mayor la calidad de la imagen sea mejor ya que el calor se disipará mucho mejor.

Conocer el tamaño del sensor de nuestra cámara nos permitirá saber la focal efectiva de nuestros objetivos, ya que aquí entra un nuevo factor que es el factor de recorte. Eso hace que un objetivo a 18mm (para sensores Full Frame) usado con un sensor APS-C no dé una focal aproximada de 29mm, esto nos beneficiará si lo que queremos es conseguir un gran zoom, pero estará en nuestra contra si por el contrario lo que necesitamos son focales muy abiertas.

Con esto terminamos de hablar de las partes de la cámara y entraremos a partir de ahora a temas más prácticos.

El objetivo lo podemos encontrar en la parte delantera de nuestra cámara, y es el que dirige la luz a la parte interna de la cámara, hasta e sensor.

Consta de una o varias lentes que dirigen la luz hasta el sensor, y con él podemos ajustar el enfoque y la distancia focal (zoom)

Los objetivos tienen una serie de características que lo hacen idóneo para cada situación:

• Distancia mínima de enfoque: por debajo de la misma el objetivo no enfocará y no podremos hacer nuestra foto
• Apertura de diafragma: cada objetivo tiene una apertura máxima, tal y como hemos visto en el tema de la apertura del diafragma. La apertura del objetivo vendrá indicada en el mismo, algunos lo tienen en la parte exterior, otros lo tienen en el aro frontal del mismo objetivo. Indicarán la f máxima del objetivo, normalmente nos indican dos aperturas distintas (por ejemplo 1:4-5.6) si es así nos estará informando de las aperturas máximas en los dos extremos del objetivo, con el mínimo zoom y con el máximo zoom. También podemos encontrar objetivos que indiquen solo una apertura (1:4), lo que querrá decir que este objetivo tiene una apertura fija, es decir, la apertura máxima será constante a lo largo de todas las distancias.
•  Distancia focal: cantidad de zoom que tiene el objetivo. Vendrá indicada en mm, y referida a un sensor de 35mm. Podemos tener objetivos fijos (24mm, 35mm, 50mm) que tendrán una calidad superior, y objetivos variables (18-55, 10-24, 70-300…..) que son los que conocemos habitualmente como zoom.
• Estabilizador de imagen: es un sistema que nos ayuda a mantener nuestra imagen nítida, evitando la trepidación o temblor en la imagen. No todos los objetivos disponen del mismo, y nos permitirá reducir la velocidad de obturación y
• Enfoque: el sistema de autoenfoque varía según la gama del objetivo, cuanta mayor calidad tenga el objetivo este dispondrá de un sistema de autoenfoque más rápido y silencioso.
• Nitidez, distorsión y aberraciones: esto depende de la forma de las lentes y de la calidad en la construcción en las misma. Esto es lo que más buscamos en un objetivo, mejorar la nitidez y disminuir las aberraciones, pero claro………esto como todo, se paga.

TIPOS DE OBJETIVOS

Ojo de pez

Es el objetivo con mayor ángulo de visión llegando a los 180 grados, crean imágenes con mucha deformación, cubren una distancia focal entre 7mm y 17mm. Tienen una lente frontal curva, que es la que nos facilitará el ángulo de visión tan abierto.

Tener un ángulo de visión tan abierto nos permitirá obtener imágenes que capten mucha escena, en cambio la pega que tendremos será la deformación de la imagen, sobre todo en las esquinas de nuestra toma.

 

Gran angular

El campo de visión es mayor que el ojo humano, pero no tan amplio como el ojo de pez, igualmente que el ojo de pez las imágenes siguen saliendo deformadas por la curvatura de sus lentes, el ángulo de visión de estos objetivos rondan entre los 60 y los 180 grados, y la distancia focal de los mismos está entre los 18 y 35mm.

Se suelen usar para paisajes ya que la deformación no es tan acusada como en los ojos de pez, y nos permitirá abarcar una gran extensión del paisaje

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Zoom intermedio

Es el objetivo más usado y más versátil, y suele cubrir un rango focal entre 17 y 90mm, el ángulo de visión de estos objetivos se aproxima al ángulo de visión humano, por eso solemos usar más este tipo de objetivos.

Normalmente junto con la cámara suele venir el denominado objetivo kit, que no es más que un zoom intermedio con una distancia focal habitualmente de 18-55mm, suelen ser objetivos simples pero con los que podremos obtener buenas tomas si los usamos bien

 

Teleobjetivos

Son los objetivos con mayor distancia focal y que nos permiten cerrar mucho el plano sin tener que acercarnos al sujeto. Estos objetivos tienen un ángulo de visión muy pequeño.

Son buenos objetivos en fotografía deportiva y de fauna ya que nos permiten obtener nuestras imágenes a pesar de estar alejados de la escena.

 

Hasta aquí hemos visto la clasificación general de los objetivos, pero no son los únicos que existen, podemos encontrar una serie de objetivos que se encuentran dentro de estos mismos con son:

• Objetivos todoterreno: son objetivos que abarcan un gran rango focal, es decir, pueden ir desde un gran angular hasta un teleobjetivo, de manera que con un mismo objetivo podemos cubrir cualquier distancia focal. Por ejemplo un 18-200mm.
• Objetivos macro: son los objetivos que ofrecen una distancia de enfoque menor y con una menor distorsión, nos servirán para realizar fotografía de insectos, plantas o detalles que queramos maximizar.
• Objetivos descentrables: son objetivos cuya construcción permite que variemos el eje óptico de la lente, suele utilizarse en fotografía arquitectónica para evitar los llamados puntos de fuga de las rectas, es decir que las rectas sigamos viéndolas como rectas sin que converjan en un punto.
• El clásico 50mm: realmente este no es una categoría de objetivo, si no un objetivo en si mismo, es un objetivo de distancia focal fija y es muy conocido por que su ángulo de visión es el que más se asemeja al ángulo de visión humano. Desde su versión más modesta la de apertura 1.8 hasta la versión con máxima apertura, es un objetivo que todo fotógrafo debería tener ya que nos permitirá seguir avanzando en nuestra formación puesto que el zoom del mismo seremos nosotros mismo acercándonos o alejándonos del sujeto. Además al ser un objetivo fijo nos dará una buena calidad en la imagen, aunque compremos el más económico.

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?

Cuando usemos un objetivo debemos usar el parasol correspondiente a ese objetivo, según la distancia focal del objetivo que usemos el parasol será diferente para cada uno de los objetivos que tengamos.

Normalmente los objetivos entregan su mayor calidad en aperturas de diafragma intermedias por lo que deberemos evitar los extremos de la apertura de nuestro objetivo siempre que podamos. Habrán veces que necesitemos sacrificar nitidez para obtener nuestra toma (por falta de luz), recuerda que es más importante tener la foto (aunque no sea totalmente perfecta) que perderla.

Primero de todo deberemos ajustar la distancia focal de nuestro objetivo para obtener nuestra toma y posteriormente pulsar el disparador a mitad para enfocar la imagen.

Si utilizas un teleobjetivo procura que el tiempo de exposición sea lo suficientemente bajo como para evitar la trepidación, ten en cuenta que cuanto más zoom apliquemos en nuestro objetivo más se notarán las vibraciones o los temblores de nuestras manos por lo que deberemos extremar el agarre de nuestra cámara y el aplomo de nuestro cuerpo a la hora de usar estos objetivos. Existe una regla extendida para poder evitar la trepidación que es poner como velocidad el inverso a la focal que estemos usando, es decir, si estamos usando una focal de 120mm para poder evitar la trepidación no deberíamos disparar con velocidades inferiores a 1/120, pero claro, no siempre podemos ajustarnos a esta norma y para eso el uso de trípode.

Recuerda que las distancias focales indicadas en los objetivos siempre se nos indicarán para sensores de 35mm (formato completo) por lo que si usamos cámaras con factor de recorte deberemos convertir estas focales aplicando este factor de recorte. También deberemos tener en cuenta para qué tipo de sensor está fabricado nuestro objetivos, objetivos para sensores con factor de recorte no nos servirán en cámaras de formato completo, en cambio al contrario si que se podrá usar, objetivos de formato completo en cámaras con sensor con factor de recorte.

 

Hasta aquí todo lo que podemos ver sobre los objetivos de nuestras cámaras, y tú ¿qué objetivos tienes?

 

Otra de las partes de la cámara de las que vamos a hablar es el obturador, este se encuentra delante mismo del sensor y son unas cortinillas que impiden la llegada de la luz hasta el mismo, permitiendo solo su paso para que la imagen se grabe en el sensor.

El obturador no lo podemos ver directamente ya que se encuentra detrás del espejo, cuando pulsamos el disparador el espejo de nuestra cámara se levanta y es entonces cuando entra en funcionamiento el obturador de la cámara.

Del obturador podemos controlar su velocidad, y esta se marca en fracciones de segundos, cuanto más rápida sea esta velocidad menos luz entrará en el sensor, esto es lógico, y podríamos pensar que es igual que el diafragma, la diferencia radica en cómo fa a afectar esa luz a la hora de llegar al sensor.

Controlando la velocidad del obturador controlaremos cuanta luz ambiente entra en el sensor. Es decir, si en una situación tenemos poca luz y hacemos que la velocidad sea lenta conseguiremos que esa poca luz que tenemos vaya “imprimiendo” la imagen en el sensor.

También nos va a permitir conseguir efectos que tienen que ver con la velocidad de lo que ocurre delante de nosotros. Podemos conseguir el llamado “efecto seda” en un rio, o incluso hacer desaparecer a la gente de una escena.

Si usamos una velocidad lenta, podemos obtener estelas de los faros de coches

En la siguiente foto hicimos desaparecer un trenecito turístico que pasó por delante y además no nos salieron las personas que cruzaban.

¿Como se consigue esto? al mantener la cortinilla del obturador abierta durante más tiempo lo que conseguimos es que el punto de luz vaya “pintando” el camino que realiza, en cambio el coche o persona que pasa está tan poco tiempo en el mismo sitio que la luz que llega después de esta va borrando la imagen que ha ido dejando

En cambio con una velocidad rápida conseguiremos congelar el movimiento, ver a la gente en el aire.

O incluso congelar el movimiento de cualquier objeto

Controlar la velocidad del obturador nos permitirá además controlar la cantidad de luz ambiente que entra en nuestro sensor, esto nos sirve cuanto trabajamos con flashes y sobre todo en exterior, podremos hacer que destaque más la luz de flash o permitir que la luz principal sea la del ambiente.

Con esto dejamos la explicación del trabajo del obturador, más adelante nos adentraremos en efectos específicos y en el uso de la velocidad al trabajar con flashes.

 

Esta semana veremos el diafragma , este se encuentra realmente en el objetivo de nuestra cámara. Son unas laminas superpuestas que determinan en su centro un orificio el cual controla la entrada de luz hasta el sensor de nuestra cámara, de la misma manera que la abertura de un embudo deja pasar más cantidad de agua hasta un recipiente.

La apertura del diafragma también determina la profundidad de campo de nuestra toma, aunque no es solo este factor el que determina esta profundidad de campo.

La apertura del diafragma se nombra con el número f, este número es el resultado de dividir la distancia focal (F) entre el diametro (D) del objetivo:

Lo cual nos indica que cuanto menor es el número f, mayor es la apertura del diafragma y mayor es la luz que puede entrar a través de nuestro objetivo. A cada paso de diafragma la apertura aumenta o disminuye en la mitad, es decir, reducir un paso de diafragma (poner un f menor) doblará la luz recibida por el sensor.

Hay que tener muy presente que los pasos de diafragma no son números enteros, así que nos vemos en la obligación de conocerlos perfectamente para poder controlar nuestra exposición, y estos son:

Nuestras cámaras no solo nos dan los pasos enteros, también podemos configurarlas para que nos ofrezcan medios pasos o tercios de paso, de esta manera podremos controlar mucho mejor esa entrada de luz. No tenemos que preocuparnos mucho por conocer todos y cada unos de los valores de la apertura, valores enteros, medios o tercios, ya que nos podemos guiar por el exposímetro que tenemos en el visor de la cámara para obtener la exposición correcta. Pero si que es recomendable conocer al menos los número enteros para llegar a controlar nuestras tomas.

Todos los objetivos tienen la información de la apertura máxima que pueden alcanzar impresa en el mismo objetivo, debemos tener en cuenta que esta apertura máxima puede variar a lo largo del recorrido de nuestro objetivo y por eso solemos encontrar dos valores dando esta información

En el caso del objetivo del ejemplo podemos ver que la apertura máxima del mismo varía del f 3,5 al f 5,6, es decir f 3,5 a 18mm y 5,6 a 55mm.

Solamente en objetivos de gran calidad y muy buena construcción podremos obtener una apertura constante a lo largo de todo el recorrido del zoom.

 

Como hemos dicho antes la apertura del diafragma no solo afecta a la cantidad de luz que entra a través del objetivo, si no que además influye en la profundidad de campo de nuestra imagen. Controlando la apertura controlaremos también la zona de nuestra foto que tendremos enfocada y la zona que tendremos borrosa. Cuanto mayor es la apertura del diafragma menor profundidad de campo tendremos menos zona de la foto en foco, igual que muchas fotos que vemos de retrato.

En cambio, cuanto menor es la apertura (mayor número f) tendremos una profundidad de campo mayor, mayor zona dentro de foto, propio de fotos de paisaje.

Ojo, la profundidad de campo no depende únicamente de la apertura del diafragma, si no que también influyen otros factores, pero este es un tema que veremos más adelante.

Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no obtendremos la misma calidad de imagen en todas las aperturas de nuestro objetivo, por eso aquí aparece el punto dulce que no es otro si no el punto en el que el objetivo obtiene la mayor nitidez, y esto suele ocurrir en aperturas intermedias, normalmente suele situarse alrededor de f/8, aunque esto siempre dependerá del objetivo, por lo que realmente tendremos que ir probando nuestro objetivo hasta encontrarlo. Esto se debe a la difracción de la luz, que es la desviación que experimenta la luz al pasar a través del orificio del diafragma, se podría llegar a pensar que que si con diafragmas pequeños tenemos difracción y perdemos calidad en la foto, la solución sería usar aperturas grandes, pero aquí también entran otros factores que hacen que perdamos nitidez en las fotos como son la aberración cromática y la distorsión. Por eso la razón de llegar a saber donde se encuentra el punto dulce de nuestro objetivo, para obtener la mayor nitidez en nuestras tomas.

Las próximas semanas seguiremos viendo más partes de nuestra cámara, y como las podemos aprovechar para obtener los efectos que queramos en nuestras fotos.